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ALTRI RETTILI: SAURI ED OFIDI

POSSIBILI PROBLEMI DI UN'IGUANA APPENA ACCASATA

Pitone che ritarda la muta

D: perche il mio serpente(pitone reale)8 mesi di vita non mi sta facendo la muta regolare sono passati 16 giorni dal pasto ma ancora niente neanche la preparazione di essa.

R: durante la muta i pitoni hanno assouta necessità di umidità costante all'80%. Lei ha possibilità di controllare questo parametro? e soprattutto di mantenerlo?
Nell'eventualità che lei abbia già la certezza di mantenere questo parametro costante, le consiglio di contattare al più presto un veterinario specializzato in esotici della sua zona perchè potrebbe essere insorto qualche problema dall'ultimo pasto, costipazione, piuttosto che infezione o altro, che sta minando il metabolismo del pitone.

Iguana appena acquistata cambia carattere e non mangia

D: volevo dei consigli e delle spiegazioni su 1 iguana verde ke ho comprato da poki giorni, praticamente questa piccola iguana quando la comprai era molto docile e si faceva anke accarezzare....ma adesso è diventata molto aggressiva e nn riesco nemmeno a dargli da mangiare. Volevo sapere il motivo di questo comportamento.....poi volevo sapere se posso dargli da mangiare solo insalate e anke se devo mettergli dell'acqua. se la lampada deve restare sempre acceso o posso anke spegnerla qualke volta......Poi questa piccola iguana nn so se è normale o meno ma mangia solo se è da sola e nn la vedo mai arrampicarsi sul tronco, forse nn so deve ancora abituarsi a tutto questo?

R: è possibile che l'iguana sia ancora..."scioccata" per il cambiamento dell'ambiente, oppure, da quanto mi dice non si arrampica, potrebbe aver subito un urto oppure aver avuto un trauma ad un arto per esempio durante il trasbordo, e questo dolore la rende nervosa e non si fa più toccare, a volte per il dolore rimangono diversi giorni senza mangiare e ciò le indebolisce parecchio. Sarebbe opportuno che consultasse un veterinario specializzato per una visita (se non ne conosce nella sua zona mi segnali la sua provincia e le indicherò un valido collega); nel frattempo di seguito le do alcune indicazioni per l'allevamento della iguana verde in casa, in modo che possa anche controllare che l'ambiente e la dieta che ha organizzato sono corretti.

In cattività, l’iguana verde può arrivare a vivere 20 anni e circa due metri al completo sviluppo
La sistemazione della iguana è in genere un terrario di vetro, relativamente facile da pulire, resistente agli elevati livelli di umidità che richiede questo animale, e che consente una buona visualizzazione del suo abitante.il terrario dovrebbe essere alto almeno quanto la lunghezza totaledell’iguana (preferibilmente una volta e mezzo), ampio 1,5-2 volte la sua lunghezza e profondo 2/3.
La ventilazione nel terrario deve essere assicurata dalla presenza di alcune griglie che permettano un buon ricambio d’aria. Una ventilazione insufficiente è un importante fattore favorente le infezioni batteriche e fungine.
Un indispensabile accessorio è rappresentato da un tronco o una tavola inclinati, che permettano all’iguana di arrampicarsi. Devono essere fissati saldamente per evitare che cadano, ferendo il rettile. Le loro dimensioni devono essere leggermente superiori alla larghezza massima dell’iguana, per sostenerne adeguatamente il corpo.
Nel loro ambiente naturale l’umidità relativa è dell’85-95%, quindi molto elevata. Poiché nel terrario l’umidità deve essere elevata, e anche per il motivo che le iguane amano immergersi completamente in acqua con il corpo, si deve lasciare a disposizione una bacinella abbastanza grande da contenere il rettile.
Deve ricevere il calore da una fonte esterna per poter vivere, è necessario che l’ambiente in cui vive sia adeguatamente riscaldato. Tuttavia è necessario che nel terrario sia presente un gradiente di temperatura: la temperatura non deve essere costante ovunque ma presentare un massimo (subito sotto la lampada riscaldante) e un minimo,all’estremità opposta. Per le iguane la temperatura minima deve essere di 30°C e quella massima (sotto la lampada riscaldante) di 36-39°C durante il giorno. Durante la notte non è necessaria la presenza di un punto caldo e la temperatura può scendere a 23-26°C. Mantenere le iguane ad una temperatura costante rappresenta una condizione di stress che indebolisce l’organismo e impedisce a questi rettili di portare il loro organismo alla temperatura di cui hanno bisogno. Sono egualmente dannose temperature troppo basse ed eccessivamente alte. Le lampade riscaldanti sono in grado di provocare gravi ustioni,quindi è necessario che siano collocate a una distanza adeguata, impedendo al rettile di arrampicarsi. La lampada riscaldante può essere una normale lampada da tavolo, un faretto (spot), una lampada ad infrarossi per rettili, una lampada di ceramica che emette calore ma non luce (le ultime due adeguate anche al riscaldamento notturno perché non disturbano il sonno). È anche consigliabile l’utilizzo di termostati, che impediscono al terrario di surriscaldarsi. Da evitare assolutamente sono le cosiddette “rocce calde”, apparati di riscaldamento simili a un pezzo di roccia, di per sé molto pericolosi perché causano ustioni con elevata frequenza.
Le iguane hanno bisogno di essere esposte alla luce per circa 14 ore al giorno, e hanno bisogno di poter riposare nell’ oscurità per le restanti ore del giorno.In mancanza di sole diretto (evenienza costante durante l’inverno e nella maggior parte dei casi in cui si possiede un’iguana) l’alternativa consiste nell’impiego di lampade ad emissione di raggi UVB. La lampada UVB e la lampada riscaldante devono essere collocate vicine, per fornire contemporaneamente luce ultravioletta e calore, come avviene in natura quando l’iguana si espone al sole. In caso contrario si può avere un’alterazione del comportamento di termoregolazione e quindi problemi di salute. Le lampade UVB vanno lasciate accese per 14 ore al giorno e durante la notte vanno tenute spente. La lampada UVB non deve essere mascherata da vetro o plexiglas, che filtrano completamente i raggi ultravioletti, anche se lasciano passare la luce visibile. La distanza della lampada UVB dal rettile non deve essere superiore a 30-40 cm, perché la potenza di irradiazione decresce man mano aumenta la distanza (per la precisione diminuisce con il quadrato della distanza). Le lampade ultraviolette vanno cambiate ogni 6-12 mesi, perché dopo questo periodo non emettono più raggi UVB ma solamente luce visibile.
Nell’alimentazione dell’iguana si può scegliere tra diete preparate in casa con vegetali di vario tipo (la cosiddetta “insalata per iguane”) o diete pronte commerciali. Alcuni nutrizionisti suggeriscono di utilizzare le formulazioni migliori di entrambe, in rapporto 50:50. Avrebbe il vantaggio di non necessitare di integrazioni. Le “insalate per iguane” hanno inoltre il difetto di risultare complessivamente carenti di proteine. La dieta preparata in casa deve comprendere esclusivamente ingredienti vegetali. La base della dieta (90% circa) deve essere costituita da vegetali a foglia, scelti tra quelli più ricchi di calcio e fibra. Il restante 10% può essere rappresentato da fiori e frutta. La dieta deve essere integrata con l’aggiunta di carbonato di calcio. Per il contenuto in calcio i vegetali da preferire sono: tarassaco o dente di leone, insalata romana, scarola, radicchio, insalata belga, bietole, foglie di vite, di ibisco e di gelso. Vegetali tradizionalmente impiegati nell’alimentazione delle iguane quali zucchini, carote, pomodori,insalata comune e cetriolo sono una scelta sconsigliata in quanto poveri di calcio. broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiore, ravizzone, cavolo cappuccio devono essere somministrate in piccola quantità per il lorocontenuto in tiocianati, potenzialmente tossici. Gli spinaci, il rabarbaro, le barbabietole e le bietole somministrati in eccesso possono causare problemi, in quanto contengono acido ossalico, che lega il calcio e lo rende indisponibile. Altri ingredienti da non somministrare sono i funghi (per il rapporto calcio - fosforo molto sfavorevole) e il tofu (per l’eccessivo contenuto di grassi, che tra l’altro ostacolano l’assorbimento del calcio). Un’ottima fonte di proteine vegetali e di calcio (con un rapporto calcio - fosforo di 6:1) è rappresentata dall'erba medica, sia fresca che sotto forma di pellet. Il pellet di erba medica vaaggiunto alle verdure fresche, in modo che si inumidisca e si sminuzzi. Le iguane apprezzano molto alcuni tipi di piante da fiore (foglie e fiori), che possono essere somministrate se si è sicuri che non contengano antiparassitari: ibisco, nasturzio, petali di rosa, viola, gerani.

MUTA(ECDISI) E PROBLEMI CON L'EXUVIA

Muta incompleta: parte di exuvia rimasta sull'occhio

D: Salve, è successo che il mio pitone ha fatto la muta ed è rimasto un occhio coperto dalla pelle vecchia.Cosa posso fare?

R: innanzi tutto una domanda: ha un igrometro per misurare l'umidità del terrario?
Durante la muta è fondamentale che questa sia abbastanza elevata per consentire una normale produzione di liquido linfatico che serve per staccare l'exuvia dalla pelle nuova.
Ciò significa che l'umidità deve essere almeno al 70%, anche fino al 90% di notte!! Può ottenere un buon grado di umidità vaporizzando acqua costantemente sul terrario riscaldato.
Nel caso come il suo, di parti di exuvia che non si sono staccate, può fare al pitone dei "bagni" in acqua tiepida e camomilla di almeno una mezzora. Dopo  il bagno il normale movimento del pitone contro le parti del terrario o dell'ambiente che lo circonda provvederanno a staccare le parti di exuvia rimaste.
Non sfreghi gli occhi con garza o cotone, anche se inumidito, per non irritare o peggio danneggiare la pelle sottostante!!!

INTEGRATORI NUTRIZIONALI

Integrazione di calcio per il geco

D: vorrei sapere se posso dare il vostro prodotto a base di calcio al geco leopardino.

R: sia ZOLCAL D (liquido da aggiungere all'acqua) che NUTROBAL (in polvere da mescolare al cibo) entrambe della Vetark, possono essere somministrati al geco leopardino. Le dosi da somministrare sono molto piccole come volume, perchè il geco è leggero rispettto ai dosaggi indicati
ZolcalD può provare a somministrarlo direttamente in bocca al geco con una siringa (togliendo l0ago ovviamente!) e può darne non più di 0,2 ml se il geco arriva a pesare 100 gr. Con Nutrobal le cose si complicano: dovrebbe somministrarne non più di 0,01 grammo se il geco arriva a pesare 100gr!!!!!E' molto meno di un pizzico!!

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